Die Umm Al Sheib Promenade in Jumeirah

Die Umm Al Sheib Promenade in Jumeirah wirkt auf den ersten Blick wie eine moderne Stadtstraße: Autoverkehr, Grünflächen, Villen, Cafés und Abzweigungen zum Meer. Doch noch vor nicht allzu langer Zeit gab es hier kaum etwas, das Schatten spendete. Zwischen dem Strand und der Wüste lagen Sand, wenige Häuser und Pfade, die den Menschen nicht durch Schilder, sondern durch Erinnerung vertraut waren.

Im Jahr 1933 wurde Ubayd Humaid Abid Al Muhairi in Jumeirah geboren. Seine Kindheit verbrachte er am Meer, direkt gegenüber dem Grundstück, auf dem viele Jahre später sein eigenes Haus entstehen sollte. Das Ufer war für ihn gleichzeitig Hof, Vorratskammer und Schule. Hier spielte er, fischte mit seinem Vater und lernte, das Wasser anhand des Windes, der Farbe und der Bewegung der Wellen zu lesen.

Im Sommer wurde Ubayds Vater zum Nukhda – dem Kapitän eines Perlen-Tauchboots. Unter seiner Leitung arbeitete ein Team aus vierzig Personen. Auf einem solchen Schiff war der Kapitän nicht nur für die Kursführung verantwortlich. Er entschied, wo nach Perlenschalen gesucht werden sollte, überwachte die Vorräte an Wasser und Essen, verteilte die Arbeit und traf Entscheidungen, von denen das sichere Zurückkehren des gesamten Teams abhing. Die Taucher gingen ohne moderne Ausrüstung unter Wasser, mit einer Nasenklemme, einem Korb für die Schalen und einem Seil, das sie mit dem Boot verband.

Im Winter änderte sich das Leben. Der Vater stellte Fischer ein und verkaufte dann den Fang. Das Meer bot ganzjährig Arbeit, doch jede Saison erforderte ihr eigenes Handwerk. Perlen versprachen seltene Glücksfälle, Fische brachten das tägliche Einkommen. Dazwischen hielt sich der Haushalt der Familie.

Doch Jumeirah war nicht vom Binnenland abgeschnitten. Mit acht oder zehn Jahren ging Ubayd bereits mit seinen Onkeln Mubarak und Saif in die Wüste. Ihr kleines Vermögen reiste mit ihnen: acht Kamele, Ziegen und gesammeltes Brennholz. Die Onkel lehrten den Jungen, geeignetes Holz zu unterscheiden, Äste richtig zu binden und die Ladung so zu verstauen, dass sie das Kamel nicht verletzte und unterwegs nicht zerfiel.

Dann wurde das Holz zum Markt in Shindagha gebracht. Für eine ganze Kamelladung konnte man etwa zwei indische Rupien erhalten. Damals war die Rupie die übliche Währung im Handel auf beiden Seiten des Golfs. In diesen beiden Münzen trafen sich Wüste, Karawane, städtischer Markt und Seewege.

Die Reise von Jumeirah nach Al Ain dauerte im Sommer fünf Tage. Sie führte durch ein Gebiet, das von außen leer erscheint, aber für einen erfahrenen Reisenden voller Orientierungspunkte war. Eine Dünenform sprach vom Wind, eine andere von der Nähe eines bekannten Weges. Wichtig wurden Tierpfade, Brunnen, spärliche Vegetation und der Ort, an dem man abends das Zelt aufschlagen konnte.

Als Teenager begegnete Ubayd in der Nähe von Nad esh Sheba mehrmals einem ungewöhnlichen Reisenden. Es war der Brite Wilfred Thesiger, späterer Autor des Buches „Arabian Sands“. Doch in diesen Begegnungen wirkte er nicht als Schriftsteller, der Material sammelte, sondern als Mann der Straße. Thesiger trug eine rote Kandura, sprach perfekt Arabisch, ging mit einem Kamel und einem Gewehr über der Schulter. Er schlief hinter dem Zelt der Familie und aß zusammen mit den Gastgebern Hasenfleisch mit Reis.

Besonders in Erinnerung blieb Ubayd, wie natürlich sich der Fremde unter den Einheimischen verhielt. Nach seinen Worten war es unmöglich zu erraten, dass sie es nicht mit einem Araber zu tun hatten. In dieser kurzen Begegnung schienen sich zwei Perspektiven auf die Wüste zu treffen: Für den einen war sie der vertraute Raum seiner Kindheit, für den anderen ein gewähltes Leben, für das er seine gewohnte Welt verlassen hatte.

Weiter entlang der Küste hat sich eine andere Spur des alten Jumeirah erhalten – Gurfat Umm Al Sheib. Dieses Sommerhaus wurde im Jahr 1955 für Scheich Rashid errichtet. Unter den Palmen diente es nicht nur als Erholungsort. Hier empfing der Scheich Berater und diskutierte die Angelegenheiten Dubais in jenen Jahren, in denen sich die Stadt auf enorme Veränderungen vorbereitete.

Das Haus wurde aus Materialien gebaut, in denen die Geographie des lokalen Handels ablesbar ist. Korallenstein wurde im Golf gebrochen. Die Wände wurden mit Saruj – einer festen traditionellen Mischung – verbunden. Für das Dach und den Schatten wurden Palmenblätter verwendet, und die Balken bestanden aus Kandal-Holz, das aus Ostafrika importiert wurde. Selbst ein kleines Gebäude war Teil der großen Welt maritimer Verbindungen.

Im Hof befanden sich ein Brunnen, Bewässerungskanäle und ein Garten. In der Sommerhitze war Wasser hier echte Architektur: Es bestimmte die Position der Bäume, die Luftbewegung und die Möglichkeit überhaupt unter dem Sand zu leben. Palmen spendeten Schatten, Wahren hielten die Kühle, und erhöhte Öffnungen halfen, den Wind vom Golf einzufangen.

Der Name Umm Al Sheib stammt aus dem Perlenfischhandwerk. So nannte man einen berühmten Fundort, an dem man hoffte, besonders reine und runde Perlen zu finden. Daher verband der Name des Hauses die Beratungen des Herrschers mit der früheren Grundlage des Wohlstands von Dubai – dem Meer und der Arbeit der Taucher.

Später diente die Sommerresidenz auch als Polizeistation. Nach einer Restaurierung im Jahr 1994 erhielt sie ihr historisches Aussehen zurück. In den Zimmern blieben Gegenstände erhalten, aus denen sich der Alltag jener Zeit zusammensetzte: Kaffeekohlbrenner, Kupfereimer, Teppiche, Uhren und Radios. Daneben stehen Gewehre, Dolche und andere Erinnerungsstücke daran, dass Gastfreundschaft und die Bereitschaft, das Haus zu verteidigen, hier nie im Widerspruch zueinander standen.

Nur sechzehn Jahre nach dem Bau von Gurfat Umm Al Sheib fuhr der Ingenieur Len Chapman erstmals auf dieser Küstenstraße. Er traf im März 1971 ein, um am neuen Rashid-Port zu arbeiten. Die Formalitäten auf dem Flugplatz dauerten bei ihm etwa dreißig Sekunden. Dann fuhr das Auto die Familie durch Jumeirah.

Rundherum waren Sand, wenige Straßen und fast keine Bäume. Chapmans Frau fragte, ob sie einen Fehler gemacht hätten. Er selbst rechnete damit, zwei Jahre in Dubai zu verbringen, blieb aber mehr als dreißig.

So verbindet diese Küstenstraße mehrere Dubais, die fast gleichzeitig existierten. Für den Jungen Ubayd war sie das Ende des Meeres und der Beginn einer Karawanenroute. Für Scheich Rashid ein Weg zum Sommerhaus, wo über die Zukunft der Stadt gesprochen wurde. Für die Familie Chapman die erste Reise an einen Ort, der noch wüst wirkte, aber bereits begann, einen Hafen zu bauen, das Ufer zu verändern und Menschen für Jahrzehnte anzuziehen. Das moderne Jumeirah ist schnell gewachsen, doch unter seinem Asphalt ist immer noch der alte Verlauf spürbar – zwischen Boot, Markt, Palmenhain und Wüste.