Souk Al Bahar

Die inneren Durchgänge verbinden Restaurants und Geschäfte, und in den Öffnungen zwischen ihnen bleiben der See und der Burj Khalifa sichtbar. Man kommt nach einem Spaziergang rund ums Wasser hierher, setzt sich an einen Tisch, entgeht der Hitze in der Kühle der Korridore und beobachtet, wie das Ufer dunkler wird. An einem gewöhnlichen Abend treffen hier Gäste benachbarter Hotels, städtische Gruppen und Touristen zusammen, für die der Blick auf die Dubai Fountain Teil des Abendessens wird. An Feiertagen verwandelt sich die Brücke von der Uferseite in einen kontrollierten Zugang zu im Voraus belegten Tischen.

Hinter der Brücke beginnt Souk Al Bahar – der „Markt des Seemanns“. Der Name verspricht einen Hafen, Läden und eine lange Handelsgeschichte, doch vor uns liegt ein moderner Komplex. Seine Bögen, Steinmauern, dunklen Balken und Holzgitter sind so gestaltet, dass sie an einen alten arabischen Markt erinnern. Dies ist kein erhaltenes Viertel, sondern eine sorgfältig inszenierte Kulisse, in der die Vergangenheit als Hintergrund für Restaurants, Geschäfte und abendliche Treffen dient.

Besonders überzeugend wirkt diese Kulisse nach Sonnenuntergang. Das Licht fällt auf den Stein, das Wasser schimmert hinter den Bögen, aus den Restaurants dringen Stimmen und das Klirren von Geschirr. Es scheint, als sei die laute Stadt mit ihren Wolkenkratzern draußen geblieben, obwohl sie nur wenige Schritte entfernt ist. In einer Richtung erhebt sich der Burj Khalifa, in der anderen öffnet sich der See, und dazwischen spielt Souk Al Bahar die Rolle eines gemütlichen Wohnzimmers – mit kühlen Korridoren und Tischen, von denen aus sich das städtische Schauspiel beim Abendessen beobachten lässt.

Im Jahr zweitausendfünfzehn beschloss die Gastronomiekritikerin Samantha Wood, ein solches Abendessen in ein kleines Abenteuer zu verwandeln. Sie war unter dem Namen FooDiva bekannt und veranstaltete Abende mit dem Titel „Dine Around Dubai“. Eine kleine Gruppe besuchte innerhalb einiger Stunden fünf Restaurants, wobei die Route bis fast zum letzten Tag geheim blieb.

Jener Abend begann im Restaurant La Serre. Der Chefkoch Izu Ani kam selbst aus der Küche, um vom Rindertatar zu erzählen. Das Fleisch marinierte er mit Salz, Thymian und Knoblauch. Ihm war wichtig, dass der Geschmack nicht nur an der Oberfläche blieb, sondern ins Innere eindrang. Solche Erklärungen dauern gewöhnlich eine Minute, doch gerade aus ihnen entsteht das Gefühl einer persönlichen Bekanntschaft mit einem Gericht: Hinter dem Teller erscheint plötzlich ein Mensch, der mit einem vertrauten Rezept rang und den gewünschten Ton erreichen wollte.

Als in den Gläsern der letzte Schluck verblieben war, machte sich die Gruppe zu Fuß auf den Weg zu Souk Al Bahar. Im Rivington Grill wartete bereits ein Tisch gegenüber dem Brunnen auf sie. Darauf erschienen nacheinander Hühnerleberpastete, Devonshire-Krabbe, Garnelencocktail, Welsh Rarebit und eine Miniportion Fish and Chips. Britisches Essen fand sich in einem arabischen Interieur neben einem künstlichen See unter dem höchsten Wolkenkratzer der Welt. Für Dubai wirkte diese Verbindung nicht widersprüchlich. Im Gegenteil, hier liebt man es, verschiedene Traditionen an einem Ort zusammenzubringen und ein Abendessen in eine Route durch mehrere Länder zu verwandeln.

Doch Souk Al Bahar erlebte im selben Jahr auch einen ganz anderen Abend.

Am einunddreißigsten Dezember, etwa um halb zehn, geriet das benachbarte dreiundsechzigstöckige Hotel The Address Downtown Dubai in Brand. Es war Silvesternacht, als sich rund um den See gewaltige Menschenmengen versammelten und Tische mit Blick auf den Burj Khalifa im Voraus reserviert wurden. Statt der üblichen Erwartung von Mitternacht stieg Feuer über dem Hotel auf.

Aus dem Gebäude wurden Hotelgäste, Bewohner und Besucher von sieben Restaurants evakuiert. Auch aus Souk Al Bahar führte man Menschen hinaus. Feuerwehrfahrzeuge trafen aus den nächstgelegenen Wachen ein, im Komplex begannen Sicherheitskontrollen, und der Parkplatz wurde geschlossen. Der Ort, der gewöhnlich für gemächliche Spaziergänge und lange Abendessen eingerichtet ist, wurde innerhalb weniger Minuten Teil einer großen Evakuierung.

Der Kontrast war fast theatralisch, obwohl das Geschehen vollkommen real war. Auf der einen Seite Bögen, Laternen, festliche Tische und eine elegant gekleidete Menge. Auf der anderen eine brennende Fassade eines hohen Hotels. Das moderne Dubai wird oft als Stadt ohne Pausen wahrgenommen, in der eine Eröffnung auf die nächste folgt und jedes neue Gebäude das vorherige zu übertreffen versucht. Doch in jener Nacht wurde sichtbar, wie schnell sich die vertraute Ordnung verändern kann und wie viele Menschen unbemerkt hinter den Kulissen dieses riesigen städtischen Schauspiels arbeiten.

Am nächsten Morgen kehrte Souk Al Bahar fast zum gewohnten Leben zurück. Restaurants und Handelsflächen empfingen wieder Besucher. Das Hotel wurde unterdessen auf unbestimmte Zeit geschlossen, und seine Gäste wurden in anderen Hotels untergebracht. Zwischen den beiden Nachbargebäuden verlief eine seltsame Grenze: Hier servierte man bereits wieder Essen und öffnete Türen, dort beschäftigte man sich noch mit den Folgen des Brandes.

Drei Jahre später sah die Silvesterordnung rund um Souk Al Bahar anders aus. Die Brücke, die zum Komplex führt, wurde für alle ohne Sonderausweis geschlossen. Ein Sicherheitskoordinator erklärte das schlicht: Ohne diese Beschränkung sei es unmöglich, die dichte Menge zu kontrollieren und ein Gedränge zu vermeiden. Die Brücke war nicht mehr nur ein gewöhnlicher Durchgang, sondern wurde zu einer Art Tor. Dahinter blieben Restaurants mit im Voraus reservierten Tischen, davor Tausende Menschen, die der Hauptfeier möglichst nahe kommen wollten.

Unter den Gästen jenes Abends war die chinesische Touristin Ming Yang Zu. Gemeinsam mit ihren Eltern legte sie etwa sechstausend Kilometer zurück und verbrachte acht Stunden unterwegs. Sie wurde fünfundzwanzig, und das Familienessen in Souk Al Bahar sollte mit dem Empfang von Mitternacht am Burj Khalifa enden.

In dieser Geschichte ist die Anziehungskraft des Ortes deutlich zu spüren. Menschen überqueren Länder und Zeitzonen für einige Abendstunden, reservieren einen Tisch, erhalten einen Ausweis für die Brücke und warten auf den Augenblick, in dem rund um den Turm Licht aufflammt. Für eine Familie wird dies zu einem Geburtstag, für die Restaurants zur anstrengendsten Nacht des Jahres, für die Sicherheitsdienste zu einer schwierigen Aufgabe der Steuerung von Menschenmengen.

Souk Al Bahar selbst bleibt zwischen all diesen Geschichten. Er sieht wie ein alter Markt aus, obwohl er erst vor Kurzem gebaut wurde. Er trägt einen Namen aus der Seefahrt, obwohl sein wichtigstes Wasser ein dekorativer städtischer See ist. Er verbirgt moderne Restaurants hinter Steinbögen und Holzgitterwerk. Hier kann man britische Gerichte probieren, die Geschichte eines französischen Tartars hören, Reisende aus China treffen und sich nur wenige Schritte von einem der bekanntesten Türme der Welt befinden.

Darum funktioniert seine Architektur nicht nur als Schmuck. Ein alter Markt war gewöhnlich ein Ort, an dem Waren, Sprachen, Gerüchte und Menschen aus der Ferne zusammenkamen. Das moderne Souk Al Bahar tut ungefähr dasselbe, nur dass hier statt Karawanen Hotelgäste, Gastronomiegruppen und festliche Menschenmengen eintreffen. Und die Brücke verbindet nicht einfach zwei Ufer des Sees. Sie verbindet die glitzernde Stadt der Zukunft mit dem Bild eines Markts, den es hier niemals gab, der sich jedoch als erstaunlich passende Bühne für das wirkliche Leben erwiesen hat.